秋林
当318国道穿城而过那一刻开始，鲁朗就不再是那个偏居一隅的“神仙居住的地方。”有的人来了，有的人离开，但留下来的每一个人，都在以他们自己的方式，为鲁朗的变迁书写下浓墨重彩的一笔。
花海别墅
翻过色季拉山的垭口，水汽一下子充足了起来。车的周围下起了连续不断的小雨，雨滴在车窗边汇成无数条小溪流，车里的我们只有在“溪流”之间得以窥见沿途风景一二。
行至山脚，雨水渐停，视野也倏地开阔起来，大片的牧场草原在车窗外铺陈开来。车子离开国道，转进草原之间：游人寥寥的射箭场、草色尚绿的牧场、几匹闲庭漫步的马儿依次从后视镜中倒退。走完柏油路是一条通往花海景区的土路，一条小河不知不觉中和我们行驶的道路相平行，只是方向与我们背道而驰。道路一侧是收割完毕的麦田，麦穗儿和麦秆已经被装入粮仓，只有根茎固守原地，像一块金黄色的毯子铺在土地上。道路另一侧先是经过一个崭新的村子、又经过一个掩藏在沙棘林中的老村子，最后车子停在了一个由无数木栈道链接起来的木房子前的空地上，这就是我们今天行程的终点——鲁朗花海别墅酒店。
雨把一切都打湿了，道路、木头、空气…寒冷的湿气又源源不断地从地面升腾，悄然窜入衣领的缝隙。在言语之间，随呼吸侵入鼻腔，我不禁打了一个喷嚏。听说晚上吃石锅鸡，胃里顿生暖意，我们匆匆收拾入住就来到餐厅等候。
餐厅不大，几个桌子上同时升腾起石锅的热气，一下子把窗外的阴雨隔绝在外。徐徐飘散的香味也让我们忘记旅途的劳顿，全身心地关心起眼前这个锅来。初看石锅，觉得一个“钝”字迎面而来，粗糙的边缘有明显起伏的缺口，俯视锅的厚度，只能勉强说是大致均匀。经年的慢炖，整个锅都好像被鸡汤浸透了，像十指不沾阳春水的美人手，透着一股子温润酥腻。汤汁已经熬成了乳白色，表层中央是翻滚的红枣、枸杞、还有各种菌类等配料，周围是家里母亲炖汤时才会有的一层薄薄的金黄色油脂。小块的鸡肉在翻滚的浓汤中若隐若现，我们闻到的香味可能是从翻滚破碎的小气泡中逃出来的。配菜是几盘新鲜的绿色时蔬、笋片还有萝卜，和一锅热气甚是相得益彰。
我们先打了汤喝，一口下肚，寒气好像从每个毛孔中被逼了出去。鸡肉饱满而有嚼劲，汤汁醇厚不腻，鲜香上头，让人一时忘乎所以，只顾得起眼前这一锅美味来。大快朵颐之后，锅里清汤都所剩无几了。不仅我们，其他桌的食客们眉眼间无不心满意足，而且都赞不绝口。临出发林芝时，来自德格的朋友告诉我，他们家乡流传着这样一句话，大意是：当他们朝圣去拉萨的路上来到了工布，看到了美丽的风景，就不会再想家。来时阴雨，我并未得见鲁朗真容，只是喝到这一口汤，让我忘记了自己身在何处，以为自己回到了家乡。
酒店负责人普布告诉我们：“这些鸡都是很小的时候就买过来，然后喂米饭、玉米…等差不多2-3个月的时候就用来做石锅鸡的食材，而且酒店的石锅都是很久以前在墨脱买来的。”据说以前做一个石锅的石料，现在可以用机器做两个。因为以前都是纯手工打造，一点点磨出来的，而现在中间的石料可以直接用机器取出来再做一个小的，也不浪费。
晚饭后也不过七点，我们信步走在驱车进来的土路上。鲁朗的暮色好像是瞬息而至的，刚出门时花海尽头尚可见到墨绿色此起彼伏的丛林。低头稍走一小段，再抬头远眺，树影就不见了，只有灰濛濛的一片。月色自然是被厚厚的云层完全遮盖住，正迟疑是否往前时，小雨又倏而落了下来。我们遂回到房间，早早睡下了。
“德木拉”古道
次日清晨，我们驱车去往花海景区。不出所料，今天也是小雨绵绵，不过戴着帽子足矣，不必打伞还是方便许多。花期已过，现在看来这里就是一个开阔的空地。花海的花一般6 月底开花，到9 月底大部分花都已经完成了它的生命周期，只有一种白色的花朵，沿河开了一路。我们在花海景区终点的提示牌下车，往牧场深处走，一个废墟堆砌在绿树丛中，遍布青苔的破旧墙体隐约可见，那便是德木寺遗址。
稍远的地方有一个简易的木屋，一个中年男子在挤牛奶，木屋方圆一定范围内应该是他的放牧点。以德木寺遗址前一条清澈蜿蜒的小河为界，散落一地的乱石无声地宣示着这是寺庙的土地，本地人都有一个不成文的共识，即使家里建房亟需石头，但也绝不动用寺庙遗迹的材料，于是这些石头得以经年累月留在原地。然而，用脖子上叮当作响的铃声告知“我来了”。它们不在意，也不知道哪里是密宗殿、哪里是护法殿，但他们知道哪块地方的草好吃。它们也不是白吃白喝，随机留下粪便可以滋养这片。途中随处可见一丛丛及膝高的枯草，向导告诉我，5 月份的时候这种枯草是绿色的，还会开花，到了9 月份就变成了荒草，牛羊马都不吃。寺庙周围有几棵大树，这些树有的是寺庙没有被毁之前就存在的，现在都用栅栏圍了起来，但并不是出于文保的目的，而是用来圈养牲畜。其中最大的一棵，可能四五个成年人才能把它围抱，据说有上百年的历史。现在树下钉了很多木桩，用来栓牛羊，谁家都可以使用。我们去的时候没有牛羊，但是有十几只黑色的小藏香猪在里面穿梭。谁能想到，昔日僧人诵经做功课的地方，如今成为了小猪的乐园。
大部分的墙体已经坍塌，剩下的部分，经历过战争、地震，在石头与石头之间长出了绿色植物，没有一点缝隙。巍然耸立，静穆稳重。走在地面上无从想象当初的建筑布局如何，我如果有航拍可能会清晰许多。继续往前走，来到花海景区的另外一条主推线路茶马古道，即翻越当地人称的德木拉，并不是去察隅的那个大德木拉山。
翻过这个“德木拉”可以到达到了米瑞乡，那里新建了一个德木寺。据十世德木活佛的儿子旺久多吉老先生介绍：“布达拉宫有一幅壁画，画中有一个戴黑帽子的人就是四世德木。讲述的是清朝顺治皇帝邀请五世达赖喇嘛去北京，请四世德木活佛跟他去做法事等事宜。五世达赖喇嘛先回来了西藏，四世德木活佛被顺治帝、孝庄皇太后留下了，给皇亲国戚灌顶传法。在那期间，当时德木寺的住持和波密的头人发生了争执，波密人就把主殿烧了。因为四世德木有功，分封了很多土地。回來以后，四世德木活佛就将主殿重修在了现在这个位置（米瑞乡）。”寺庙迁了过去，生活在鲁朗的信众们也开始了他们往返德木拉的朝圣之路。
