2024年12月，吴承霖收到了上海的设计师平台LABELHOOD蕾虎的邀请。“他们问我想不想把品牌做得系统一点，我说可以。”当时距离吴承霖创立强调手工的服装品牌GG inRed还没有两年时间，品牌名字结合了他的英文名和他喜欢的颜色，设计的服装也是他自己爱穿的款式。

2023年年初，就读于英国中央圣马丁学院男装设计专业的吴承霖租下了位于上海长宁区的工作室，原本只是用于完成毕业设计，因为开发的服装款式受到周围朋友的喜欢，他顺势创立了自己的品牌。在进驻showroom之前，他已经开发了三季的服装，主要通过零售方式销售给个人客户。

在今年3月底的2 02 5秋冬上海时装周期间，GG i n Red进驻了LABELHOOD蕾虎旗下的LAB SHOWROOM，吴承霖在此期间收到了来自7家买手店、总共200多件服装的订单，羊毛制成的小鸟形状的胸针受到很多买手的关注。他与LABELHOOD蕾虎合作，从100多件样衣中筛选出了最终陈列在showroom里的50多件服装。LABELHOOD蕾虎的创始人之一刘馨遐（Tasha Liu）认为GG in Red这季服装的订单数据表现不错，收获了包括香港知名买手店JOYCE在内的近十张订单。

从买手店下单数据来看，2 0 2 5 秋冬上海时装周期间设计师品牌的市场行情似乎整体回转。刘馨遐根据初步数据认为，L A BSHOWROOM这一季代理的设计师品牌销售表现好于2023年和2024年，有小幅增长，但新成立的服装设计师品牌不会再经历曾经那样的高速增长期，“今天的设计师品牌可能进入到更稳定的成长时期，跟发展时间、品牌渗透、经营规律都有关 系。”

同样位于上海的设计师孵化平台XCOMMONS的创始人张樱也有相似的感受，她告诉《第一财经》杂志：“2025 秋冬这季订货会的热度相较前两季有所提升，有一些新的买手店加入，这两年出现的商业逻辑性强、适合穿搭的服装品牌也对市场提振有帮 助。”

在2023年年初接受采访时，刘馨遐描述中国市场的时装产业经历了一轮过山车时期。自2020年开始，中国本土的时装产业进入了一段加速期，消费者购买意愿强烈，买手店也从主力的一二线城市向三四线城市扩张。2022年后，消费者的乐观情绪消散，买手店受到冲击，最终波及借助买手店扩张来发展的设计师品牌。

时装设计师们进入了一个追求性价比、更保守的消费环境。消费者持有的“同款，更低价”的替代选择心态传导至品牌层面，压缩了品牌通过设计带动溢价的空间。食品饮料市场如此，服装市场同样如此。

中国本土高效的服装销售链条也能够支持更低价的同款服装的出现。刘馨遐认为，除了消费者的消费意愿下降，包括淘宝、京东、抖音在内的线上销售渠道的增加，让很多厂商可以直接誊抄当红大牌的设计，但是价格只有原创设计的1/10，这些产品与设计师的产品也在“同台竞技”，“在经济持续低迷的情况下，设计本身的价值在市场得不到鼓励，中国有强大的供应链优势、互联网基础设施和消费的需求，但却还未建立起市场对中国设计的信 心。

出生在西班牙的华裔设计师Ya Y i C henZhou也感受到了这轮时代情绪的变化。Ya Yi告诉《第一财经》杂志：“当时我在纽约工作，看着很多服装毕业生在中国创立自己的品牌，那时候中国市场有种意想不到的、欣欣向荣的场景。