自迦太基灭亡后，罗马帝国、汪达尔-阿兰王国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国、法国等接连统治突尼斯。突尼斯穿过了血与火的硝烟岁月，写就了一部北非风云起伏的卷章。外来者带来了不同的文明，也留下了一座座风格迥异的城镇。

凯鲁万：阳光下的圣城

公元476年，西罗马在日耳曼人的冲击下灭亡，隶属于帝国的突尼斯地区在风雨飘摇中迎来了新的统治者。

原住在奥得河流域的汪达尔人（日耳曼人的一支）在公元5世纪初西迁进入西班牙，后受西哥特人进攻，被驱逐到伊比利亚半岛南部，429年渡海进入北非，占领沿海富庶地区，439年攻陷迦太基城，建立汪达尔-阿兰王国。此后它继续征服西西里岛西部、撒丁岛、科西嘉岛和巴利阿里群岛等岛屿。然而不足百年光阴，汪达尔-阿兰王国的短暂统治随着领袖盖利默向东罗马军队投降而结束，王国在北非的领土成为拜占庭帝国的行省。

7世纪中叶，阿拉伯人进入突尼斯，战胜拜占庭帝国，建立了凯鲁万城。突尼斯被并入阿拉伯帝国倭马亚王朝的版图。8世纪中叶，又归于阿拔斯王朝。此后凯鲁万城崛起。

凯鲁万又名阳光之城，一度非常缺水，于是人们在城市中建造了15座蓄水池。天晴如洗，我们登上一座阿拉伯风格的建筑，发现在城市中轴线左右各有一座蓄水池，这就是有名的阿格拉布蓄水池，该蓄水池分为一大一小，小池积蓄雨水和引水渠引来的水源，经过沉淀过滤流入大池。古人非常聪明，他们会用牛皮盖在大池上，形成一个穹顶以保护水源。旱季时水池中所蓄的水能满足城市的生活需要。在蓝天的映衬下，水池中的水清澈得像一汪碧蓝的湖水，圆形的池壁围着一圈间隔有序的突起物，它们的作用是防止池壁热胀冷缩，不禁让人感叹古人的智慧。

一位卖仙人掌油的老爷爷，面相慈祥，他告诉我，凯鲁万有一位名人，名唤西迪·撒哈卜，是先知穆罕默德的理发师与亲密的信徒。穆罕默德给了他三根胡须作为礼物，西迪·撒哈卜把胡须带到了凯鲁万，因此西迪的陵墓又被称为胡须陵。

我怀着敬畏之心走入陵墓，映入眼帘的是令人眼花缭乱的瓷砖画。工匠们用自由的线条描绘，创作出不朽的作品。我从未看到过一模一样的花纹与配色，但无论形态如何变化，它给人的感觉是永恒的和谐与震撼。

每一块瓷砖下面都有一个签名，表明胡须陵的瓷砖是由不同家族烧制的。在烧制之前，工匠们聚在一起，为瓷砖的配色思考出一个主题：黄色代表撒哈拉，白色代表天空，蓝色代表大海，绿色代表绿洲或穆斯林。每个工匠家族以自己的审美去尽情描绘图案，最后制成瓷砖装饰陵墓。

与色泽鲜艳的瓷砖形成对比的，是陵墓上方的白色镂空的石膏顶。我惊讶地发现，雪白的石膏板上变幻着彩色的光影，原来工匠们在穹顶放了几块琉璃。阳光照射下，光影在空间内流转。胡须陵不大，却美得精致，若是在阳光下铺一块地毯，在此静坐片刻，也不失为一桩美事。

离开胡须陵，我们走在凯鲁万热闹的街头。突尼斯北部已经非常现代化，人们穿着时尚的服饰，热情友善，见到我的相机镜头就会凑过来。

我的下一站是奥格巴清真寺。这座土色外墙的宏伟建筑有着1300年以上的历史，是北非最古老的清真寺，集礼拜、‌传经、‌教学、‌科研功用于一体。

行走在奥格巴清真寺光洁的大理石地板上，我必须把头抬得老高，才能看到宣礼塔的模样。它是凯鲁万城最高的建筑，至今若有最重要的事情，人们还会在上面通过喇叭向全城宣布。

这座清真寺占地宽广。连拱廊柱有300多根，没有一根石柱的细节与式样是重复的。原来这些石柱是循环利用的，从迦太基时期、古罗马时期、拜占庭时期的废墟上拆了改建而成。